Expérience de trekking gorille en Ouganda

Rêves-tu de voir les gorilles de montagne en danger d'extinction de près, une fois dans ta vie ? J'ai entretenu ce rêve pendant de nombreuses années jusqu'à ce que je puisse enfin le réaliser. Ici, tu trouveras mon expérience et des conseils sur les erreurs à éviter dans le parc national de Bwindi en Ouganda.

Les rares gorilles de montagne se trouvent uniquement en Ouganda, au Rwanda et en République Démocratique du Congo, dans les forêts tropicales. Plus de la moitié des 604 gorilles comptés lors du dernier recensement en 2021 vivent en Ouganda (Source).

En Ouganda, le trekking des gorilles est possible dans le parc national de Bwindi et le parc national de Mgahinga (parc des Virunga à la frontière avec le Rwanda et l'Est du Congo). Certaines familles de gorilles sont habituées à la présence humaine, ce qui est appelé "habitué" dans le jargon.

Une visite chez les gorilles est chère. Mais honnêtement, je trouve cela très bien. Combien de fois dans ta vie as-tu la chance de voir un gorille de montagne dans son habitat naturel de si près ? Grâce à ton permis, non seulement les rangers qui risquent leur vie sont payés (source), mais tu soutiens également des programmes de conservation pour les gorilles. En permettant aux rangers et aux guides gorilles de gagner de l'argent grâce aux trekking, ils n'ont plus besoin de chasser les gorilles pour leur viande. Cela a été le cas dans le passé et c'est un développement positif.

Pour que tu ne fasses pas les mêmes "erreurs" que nous, je te conseille de lire d'abord ce récit de voyage sur notre trekking gorille en Ouganda. Ensuite, les conseils sur comment faire mieux que nous !

Voici le récit complet du jour où nous avons failli manquer les gorilles en Ouganda. Pourquoi, tu peux le lire ici.

Dès que tu as réservé ton permis pour un jour précis et un point de départ, tu reçois les informations de rencontre et es affecté à un groupe. Avec le recul, nous aurions dû réserver les permis par notre hébergement pour obtenir un point de rencontre plus proche. Nous ne savions pas à l'époque que le trajet à travers la forêt pendant la saison des pluies est une chose impossible. Maintenant, nous le savons mieux. Lis la suite pour découvrir notre histoire chaotique.

Pendant mon séjour de 3 jours dans le parc national de Bwindi, je réside au Bwindi Lodge. Ouvert en 1999 en tant que campement, cet établissement est aujourd'hui l'éco-lodge le plus moderne de Buhoma. Il est très agréable d'y séjourner. Dès notre arrivée, nous apprenons que le groupe R (groupe de gorilles Rushegura) sort souvent de la forêt pour visiter les champs du lodge. Nous sommes arrivés deux jours trop tard.

À notre arrivée, on nous explique d'abord pourquoi il est totalement inacceptable que nos permis soient pour Ruhija et non pour Buhoma. Jusqu'à ce moment-là, nous n'avions pas pensé au lieu du trekking gorille. On nous explique maintenant que le choix de l'endroit est très important : nous sommes en saison des pluies dans le parc national de Bwindi. Il y a différents points de rencontre pour le trekking gorille autour de Bukoma.

Comme le gouvernement a commencé trop tard à rénover la route entre Buhoma et Ruhija, son état n'est pas bon. Traverser la forêt est à peine possible (plus bas, j'ai inclus une carte pour donner un aperçu de la situation et une photo de la 'route').

Cependant, Pietrus, responsable des activités au lodge, s'occupe de nos permis et prend immédiatement contact avec l'Autorité de la faune ougandaise, qui attribue les permis. Souvent, des autorisations sont annulées à la dernière minute et nous pourrions encore obtenir des permis pour Buhoma (il n'y a pas de remboursement ici, si tu n'apparais pas au point de rencontre).

Un plan est donc établi : départ à 5h30, petit-déjeuner à 5h. Le Bwindi Lodge organise un garde armé, sans qui nous ne pourrions pas traverser la forêt. Pourquoi pas ? Dans le parc national de Bwindi, il y a encore de véritables 'éléphants de forêt' qui dorment sur les chemins la nuit et sont assez agressifs.

Nous partons presque à l'heure et à 5h40, nous partons avec Pietrus et le garde. Au début, la route est bonne et je me demande pourquoi tout le monde (encore une fois) nous a fait tellement peur avec leurs inquiétudes. Pietrus secoue la tête et dit : 'Attends que nous entrions dans la forêt...'. Je commence à avoir peur, il fait encore très sombre.

La peur des locaux n'est pas infondée. Après que les premiers mètres dans la forêt sont plutôt glissants et boueux, le chemin ne fait qu'empirer. À un moment donné, la route pleine de trous se transforme en chemin de boue : le sol n'est plus constitué que d'eau et de boue. J'ai l'impression de glisser sur du savon.

Je n'ai définitivement plus le contrôle de la voiture. La voiture avance avec moi, je ne conduis pas. C'est du moins comme ça que je le ressens en glissant à travers les lacets.

Dans ma tête, il n'y a que deux pensées : Accélérer pour ne pas rester coincé et : je veux absolument voir les gorilles. Cette envie me motive à ne pas sombrer dans la panique. L'aube se lève et la boue devant nous devient de plus en plus visible.

Peu avant 7 heures, c'est finalement terminé. Un camion de thé met fin à notre glissade. Il est profondément coincé dans la boue. Les pneus sont à peine visibles. Que faire ? Je laisse ma tête s'enfoncer sur le volant et j'éteins le moteur. Suis-je soulagé que rien ne soit arrivé ou simplement en colère de ne pas m'être penché davantage sur les permis ? Ma tête est vide, les gorilles si proches et pourtant inaccessibles... ?

Pietrus sort, se renseigne auprès des chauffeurs bloqués sur l'état de la situation et cherche à obtenir du réseau pour son téléphone. Il découvre que le camion (sans 4x4 !!!!) est bloqué depuis la veille au soir. Sortir ? Pas avant qu'assez de gens des villages environnants soient rassemblés pour pousser. Super.

Pietrus revient à la voiture et annonce qu'il a joint l'Autorité de la faune ougandaise. Nous devons maintenant attendre 20 minutes pour savoir si nous pourrons rejoindre un autre groupe. Selon lui, nous n'atteindrons plus Ruhija. Il n'est pas possible de contourner le camion, et je n'ai pas du tout envie de continuer sur cette route. Est-ce que 350 $ partent simplement ? Ça m'énerverait vraiment.

Pietrus revient un certain temps plus tard et annonce que nous devons faire demi-tour et aller à un autre endroit. De là, il devra à nouveau téléphoner à l'Autorité de la faune ougandaise et négocier notre participation à un autre groupe. Il se charge de sortir la voiture de la boue profonde. Ensuite, je reprends le volant et je me fraye un chemin tant bien que mal sur la route pleine de trous selon le principe : "les yeux fermés et en avant".

Au nouveau point de rencontre convenu (nous sommes en territoire inconnu des forêts de brouillard sur une route non pavée), nous arrivons vers 7h40.

Pietrus réclame nos permis de gorilles et nos passeports. Encore une fois, il appelle. Aujourd'hui, la patience est vraiment de mise.

Peu après 8 heures, nous recevons enfin le feu vert ! Sur d'autres chemins déjà en piteux état, nous nous dirigeons vers Mayange, un petit village en montagne, et attendons.

Environ 8 porteurs sont déjà prêts et attendent d'être engagés par nous, touristes. Pour 15 à 20 $, je te conseille vivement d'engager un porteur pour ton appareil photo ou ton sac à dos. Juste avant 10 heures, enfin, les guides et trackers arrivent.

Un briefing détaillé n'a pas lieu. Nous apprenons simplement que nous sommes autorisés à aller seuls aux gorilles du groupe Habinyanja. Aucun autre touriste en vue ! Parfait !

La phrase 'Même les trackers n'ont pas trouvé les gorilles aujourd'hui' est devenue familière après notre expérience de suivi des chimpanzés dans la gorge de Kyambura. Est-ce que cela finira de la même façon ? Nous n'avions pas trouvé de chimpanzés trois jours auparavant.

C'est parti. D'abord à travers des champs appartenant à des agriculteurs, en montée. Puis nous entrons dans la forêt. Monter, descendre, monter, descendre... À plus de 1 400 m, c'est un effort qui coupe le souffle. C'est boueux et glissant, et finalement, des plantes avec des épines se mettent sur notre chemin. La chose la plus exigeante à Bwindi n'est pas le va-et-vient constant, non, c'est le sol sous nos pieds qui demande une concentration maximale.

Si l'on regarde trop souvent vers le bas, on se prend dans des épines ou des plantes grimpantes qui poussent devant nous. Impénétrable signifie en gros 'impossible à traverser'. Maintenant je comprends aussi pourquoi. La forêt tropicale est si dense que peu de lumière du jour peut y pénétrer. Il fait sombre et lugubre. Contrairement à la lumière du jour, la pluie passe très bien à travers le feuillage au-dessus de nous. Après une heure, la pluie commence à tomber. Évidemment, c'est la saison des pluies et nous sommes dans la forêt tropicale. Les chances d'un trekking sans pluie sont minces.

Une autre demi-heure plus tard, le message radio tant attendu : les trackers ont trouvé les gorilles. En approchant du groupe, les trackers ne communiquent plus que par des signaux. La forêt tropicale devient impénétrable. Il n'est pas possible de rejoindre les trackers à 100 mètres au-dessus de nous. Le chemin est donc dégagé à l'aide de machettes. Soudain, ça craque. Une longue épine déchire mon pantalon au niveau du genou. Peu importe. On continue, car on nous dit qu'il faut se dépêcher, les gorilles sont en mouvement. Ce n'est pas bon signe.

Nous nous arrêtons. C'est le moment de sortir les caméras, de boire un coup ou d'utiliser les toilettes de campagne. Ensuite, les porteurs restent derrière. Je ne peux pas encore voir ni entendre le moindre gorille. La forêt est trop sombre, il pleut de plus en plus fort et la pente est très raide. Je trouve à peine d'appui, la terre sous moi est trop glissante. La forêt dense joue bien son rôle : devant moi, une couverture de fougères, de plantes épineuses et de plantes grimpantes.

À partir de maintenant, notre temps est compté : nous restons une heure avec les gorilles. Quand un des trackers écarte quelques branches avec sa machette, je vois soudain le silverback - du moins sa tête et son imposant dos.

Il regarde dans notre direction et puis je le vois : il tient un petit bébé dans ses bras (la photo avec le bébé est malheureusement floue - trop de branches gênent la vue).

Je ne vois rien du reste du groupe de 17 membres. Ils sont déjà partis. Seul le chef reste assis et attend. Soudain, un bruit et un bruissement fort. Le silverback se retourne rapidement et entame une fausse attaque dans notre direction. Les guides se redressent et éclatent de rire.

Le silverback disparaît, le bébé à ses côtés. Nous glissons aussi le long de la pente glissante. Avec l'appareil photo à la main, c'est un vrai défi. J'ai plusieurs fois glissé sans tomber. Le groupe de gorilles ne fait que des pauses rapides avant de poursuivre son chemin. Parfois, nous pouvons apercevoir brièvement les gorilles et leurs petits qui s'avancent. Le blackback (le 'problème' et prétendant au titre de silverback) grimpe brièvement entre deux bambous, les secoue fortement et commence à tambouriner avant de disparaître dans les sous-bois.

Nous continuons à glisser, trois trackers ouvrent le chemin. Soudain, nous atterrissons sur une petite plaine, une clairière serait exagérée. Il fait toujours sombre. Le silverback est assis frissonnant sous un arbre, comme s'il avait froid. Je ne serais pas surpris.

Nous apercevons rapidement le bébé d'Elsa, qui s'éloigne brièvement du silverback.

Je suis trempé, la photographie avec un grand appareil photo est depuis longtemps abandonnée. Trop peur de l'endommager à cause de l'humidité, trop difficile d'obtenir des images nettes à travers toutes les branches et les feuilles. Je veux juste encore profiter.

À mesure que les trackers se rapprochent et que les jeunes gorilles curieux s'approchent de nous, le silverback n'en peut plus et entame successivement trois fausses attaques. Il nous montre très clairement qui est le maître ici. D'un instant à l'autre, il se retrouve soudain à un mètre de nous et des trackers. Quelle masse et quelle vitesse - wow !!! Instinctivement, je fais un pas sur le côté. 'Ne bouge pas' - oui, c'est clair.

Qui reste immobile quand un silverback de plus de 200 kg se ruer vers soi ? Les guides trouvent cela amusant, frappent avec des branches dans sa direction et rient.

Soudain, il semble que le silverback se détende. Nous assistons à un spectacle qui n'est pas courant lors de chaque trekking : d'abord le bébé, puis le silverback s'élance sur un arbre et grimpe élégamment entre deux branches.

Il a faim et commence à manger.

Le bébé grimpe courageusement à environ 10 mètres de hauteur.

Équilibrant sur une souche d'arbre renversée, trempée, nous regardons le spectacle. Je suis totalement fasciné. Le temps semble s'arrêter.

Soudain, j'entends la voix d'Omax, notre guide, qui demande si cela nous convient de quitter les gorilles. Nous devrions leur accorder un peu de repos et le silverback semble pressé à cause de la pluie et assez stressé. De plus, il doit s'occuper du bien-être du petit orphelin et protéger le reste du grand groupe. Bien sûr, nous acceptons. Je ne peux pas dire si nous étions avec les gorilles pendant 30 minutes ou plus d'une heure. J'ai perdu toute notion du temps.

Le retour au point de départ prend environ une heure et une fois, il m'arrive de glisser et de finir sur le derrière. Il semble que personne ne revient du trekking gorille sans une chute.

Heureux, mouillés et satisfaits, nous remercions les trackers et notre porteur.

Nous distribuons des pourboires et retournons au quartier général du parc national à Buhoma. Bien sûr, ce n'est pas pour nous inscrire dans le livre des visiteurs (s'inscrire dans les livres de visiteurs semble être un sport en Ouganda).

Nous prenons rendez-vous avec notre guide Omax pour plus tard ('après une douche chaude') dans notre lodge.

Omax ne vient pas seulement pour nous remettre nos certificats, il nous parle presque deux heures de l'élevage des gorilles dans le parc de Bwindi, de notre groupe, des comportements d'autres groupes de gorilles et des événements dans Bwindi. Environ la moitié des 800 gorilles de montagne encore vivants (en date de 2011. Un nouveau recensement est actuellement en cours, tendance à la hausse) vivent à une altitude de 1160 m à 2600 m.

C'est également une raison pour laquelle le trekking vers ces animaux constitue un énorme effort pour beaucoup de gens. Une autre raison, d'ailleurs, pour laquelle nous n'avons entrepris ce trekking qu'après plus d'une semaine en Ouganda.

À Bwindi, il y a le groupe Habinyanja, également appelé 'groupe H', qui, lors de notre visite, comptait le plus ancien silverback (Makara) de Bwindi et 16 autres membres. Le plus jeune membre n'a pas encore de nom et est simplement appelé 'Bébé d'Elsa'. C'est également le plus jeune gorille vivant à Bwindi et c'est quelque chose de spécial :

Comme sa mère Elsa (que l'on peut encore voir sur l'image) est récemment décédée et que les gorilles femelles n'ont pas accepté le bébé, le silverback Makara s'est personnellement occupé de ce petit et en prend soin depuis lors.

Kavuyo est le blackback mâle, un 'fauteur de troubles' comme tous les aspirants silverbacks. À l'avenir, il essayera peut-être de prendre la place de Makara en tant que silverback.

Bien sûr, nous posons également la question la plus importante, à savoir si l'argent ne va que dans les poches du gouvernement ou si les communautés reçoivent également une part des permis.

Omax nous explique que 20 % des revenus vont directement à la communauté. Les villages décident ensuite ce qu'ils en font. Souvent, ils souhaitent que des routes soient construites. Après la journée d'aujourd'hui, je ne m'en étonne pas. Le reste revient à l'Autorité de la faune ougandaise, à la formation des rangers, des médecins et des chercheurs et à d'autres parcs nationaux.

Nous continuons à poser de nouvelles questions et à préciser. L'enthousiasme et la curiosité sur une vie avec les gorilles sont trop grands. Avant notre départ, nous échangeons nos adresses e-mail. Je suis bientôt de retour en Ouganda et nous convenons que je le contacterai dès que j'aurai une date précise pour mon voyage. Omax organisera alors les permis pour un groupe de gorilles spécifique qu'il souhaite me montrer et j'ai déjà hâte !

Même si le trek des gorilles est une activité très coûteuse et pour beaucoup une expérience 'unique dans une vie' : je veux en voir plus. C'est addictif.

Le soir, nous sommes assis au coin du feu avec d'autres invités, regardons les montagnes et partageons nos expériences de la journée lors du trekking gorille. Nous comparons les comportements des différents groupes, comptons les glissades sur le terrain difficile, demandons combien de temps a duré la recherche des gorilles et d'autres expériences que nous avons tous vécues en randonnée dans la forêt tropicale.

Ce n'est que tard dans la nuit, alors que nous sommes sur le point de nous endormir, que nous réalisons que nous avons vraiment été avec les gorilles et que nous finissons par nous assoupir.

Avant de pouvoir visiter les gorilles de montagne, tu dois demander un permis auprès de l'autorité du parc national, l'Autorité de la faune ougandaise (UWA). En raison des limitations strictes, tu dois réserver ton permis au moins 6 mois à l'avance. Chaque jour et pour chaque groupe de gorilles, seuls 8 personnes sont admises pour une heure avec les gorilles de montagne. Surtout pendant les périodes de pointe en décembre, janvier et juillet-septembre, les permis sont vite épuisés.

Je dirais que nous avons eu une chance incroyable d'obtenir encore des permis pour la forêt impénétrable de Bwindi, et plus tard pour le parc national des Volcans au Rwanda. Nous avons réservé nos permis un mois à l'avance par notre hébergement. Par conséquent, nous n'avons pas obtenu de permis pour Buhoma, mais seulement pour Ruhija dans le parc national de Bwindi. Ce qui, au départ, semblait 'sans importance' est devenu un problème (comme tu as pu lire dans mon récit ci-dessus).

Les permis ne sont valables que 24 heures, et négocier pour changer les permis pour le lendemain dans des circonstances défavorables n'est malheureusement pas possible. Et même si tu es empêché, tu ne récupéreras pas ton argent.

Un dernier conseil : l'âge minimum pour le trekking des gorilles est de 15 ans. Les participants ne doivent également pas souffrir de maladies infectieuses, car le risque de transmission aux gorilles est trop élevé.

Les permis pour les gorilles sont chers. En Ouganda, ils coûtent 600 USD et te permettent de visiter une famille de gorilles pendant une heure. Le prix comprend l'entrée au parc national, les rangers, les guides et les pisteurs.

Pour atteindre les animaux, tu dois faire de longues randonnées difficiles à travers les forêts tropicales denses.

Lors des mois creux pendant la saison des pluies (avril, mai et novembre), les permis à tarif réduit coûtent 'seulement' 450 USD (à partir de janvier 2016). Lors de ma visite en novembre 2015, les permis en saison des pluies coûtaient 350 USD.

Pour une heure avec les gorilles, 600 $ ? Aïe. Même si c'est coûteux, c'est pour beaucoup une expérience unique et cela contribue à la protection des animaux ! J'ai déjà pu observer de nombreux animaux dans la nature, mais rendre visite aux gorilles était quelque chose de vraiment spécial. Un moment indescriptible et en même temps effrayant quand un silverback pesant plus de 200 kg se redresse à deux mètres de toi, en battant sa poitrine pour montrer qui est le patron. Crois-moi, après cela, tu sauras qui est le patron !

Contrairement au Rwanda, où il n'y a qu'un point de départ pour le trekking des gorilles, en Ouganda, c'est différent. Dans le parc national de Bwindi, il y a quatre points de départ pour la visite des gorilles de montagne.

Lorsque tu demandes ton permis, tu devrais donc en tenir compte :

Ce n'est qu'après cela que je te recommande de choisir le lieu pour le trekking des gorilles (Mgahinga ou Bwindi) puis le lieu ou l'hébergement. Lorsque tu as ces informations, tu peux demander les permis. Idéalement, ton voyagiste ou ton hébergement devrait s'en charger.

En raison de notre itinéraire, nous avons choisi le trekking dans le parc national impénétrable de Bwindi. Dans le parc national de Mgahinga, nous avons plutôt visité les singes dorés, pour ensuite visiter les gorilles dans le parc national des Volcans au Rwanda.

J'aurais vraiment aimé aller au parc national des Virunga en République démocratique du Congo. Il y a des excursions de 3-4 jours dans le parc des Virunga depuis Goma à la frontière. Malheureusement, la situation était trop dangereuse lors de notre visite et aucune excursion pour voir des gorilles habitués n'était en cours.

Dans le parc national de Bwindi, il y a quatre points de départ pour le trekking des gorilles : Buhoma, Ruhija, Rushaga et Nkuringo. Sur la carte, j'ai indiqué où se trouvent les points de départ, que j'ai barrés en raison des routes impraticables pendant la saison des pluies entre Buhoma et Ruhija.

Si tu voyages depuis le parc national des chutes d'Elizabeth ou directement depuis Kampala vers le parc national impénétrable de Bwindi, je te recommande Buhoma comme point de départ. Buhoma est le plus facile et rapide à atteindre. La route pavée est en relativement bon état et a été rénovée récemment en 2015. Nkuringo et Rushaga sont situés au sud et sont plus rapidement accessibles depuis Kisoro (ou en provenance du Rwanda). Il n'y a pas de chemin dans le parc lui-même. Ruhija est également un endroit plus facilement accessible depuis le sud.

Le plus important pour le trekking gorille est ton permis et ton passeport ! Dans toute l'excitation, il peut arriver que des touristes oublient leur passeport ou leur permis à l'hébergement.

Pour visiter les gorilles, je te recommande de t'habiller en 'couches', car la météo est changeante. À un moment, il fait beau, puis il pleut à torrents.

Je ne connais personne qui ait regretté de rendre visite aux gorilles. Au contraire, on a toujours envie de revenir. Même si le prix est élevé (le Rwanda est plus cher, à 750 $), c'est un privilège et souvent une occasion unique d'observer les gorilles et de passer une heure avec eux. Les gorilles ne sont pas seulement rares, il faut mériter cette expérience époustouflante.

Il faut progresser sur un terrain difficile, grimper, glisser ou ramper. Combien de temps il faut pour atteindre les gorilles, c'est quelque chose que l'on ne sait pas tôt le matin, au début des excursions. Parfois, c'est une heure, cela peut aussi être jusqu'à sept heures. Après une heure, le moment est passé, mais je me souviendrai toute ma vie de cet instant avec les gorilles.

Il est vrai que l'hébergement n'est pas du tout à bas prix. Mais cela en vaut la peine : les huit bandanas disposent tous d'un balcon avec vue sur la forêt, qui est célèbre pour être l'habitat des gorilles de montagne, des singes, des chimpanzés et de nombreuses espèces d'oiseaux.

Rien que pour la vue, cela vaut le séjour :

L'éco-lodge fait honneur à son nom : pour se brosser les dents, nous avons des bouteilles d'eau, et pour le reste, on utilise de l'eau de pluie. Les prises se trouvent uniquement dans le bâtiment principal, où le reste est alimenté par l'énergie solaire. Selon l'ensoleillement, l'eau chaude est disponible ou non.

La nuit, on te donne des bouteilles dans le lit et il y a un feu ouvert dans le bâtiment principal.

Tous les clients sont assis autour d'une longue table, ce que j'ai trouvé génial dans presque tous les hébergements de ce voyage. Nous discutions toujours avec les autres. Surtout après le trekking gorille, il y avait beaucoup à raconter. Le soir suivant, nous avons eu tout aussi beaucoup à dire, car nous avions tous visité Buhoma, les villages environnants ou des projets soutenus par Volcanoes Safaris.

Il est vrai que Buhoma est plutôt modeste. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Pas de traces de précipitation et des gens amicaux et curieux partout.

Entre les hébergements et le quartier général du parc national, de petites boutiques - surtout des magasins de souvenirs - se succèdent de chaque côté. On est gentiment invité à entrer dans chaque boutique. Flâner tranquillement est hors de question. Nous avons joué le jeu, mais nous n'avons rien acheté.

Astuces : Les gorilles sculptés sont les moins chers si tu les achètes dans le village où commence ton trekking gorille. La communauté en bénéficie le plus.

Nous avons essayé de trouver des biscuits dans les petites boutiques. Jetez un coup d'œil à l'intérieur était très intéressant. Malheureusement, il n'y avait pas de biscuits, seulement des fruits.

À Buhoma, il y a récemment la 'Bwindi Bar', soutenue par Volcanoes Safaris. Ici, les jeunes sans formation (scolaire) ont la possibilité d'apprendre un métier. Bien sûr, nous avons visité le bar et bu un café.

Volcanoes Safaris soutient également un projet de thé et cultive son propre thé, qui est servi dans d'autres lodges de Volcanoes et constitue un excellent souvenir. Les champs de thé à Buhoma servent également de "zone tampons" entre la communauté et les gorilles. Les primates aiment les fruits, mais détestent le thé.

Ensuite, nous avons été invités à visiter le Bwindi Community Hospital. La veille, nous avons rencontré une jeune médecin en formation venue d'Angleterre, qui travaille ici pendant un an. Nous avons visité l'hôpital pendant presque trois heures et avons été étonnés de voir le niveau d'engagement du personnel et les conditions difficiles dans lesquelles ils opèrent. La lutte contre le paludisme, la planification familiale et surtout le sida jouent un rôle très important à l'hôpital.

Grâce à l'hôpital, plus de 15 000 enfants sont désormais mieux protégés contre le paludisme. La distribution de moustiquaires et la sensibilisation à l'importance de dormir dessous la nuit en sont les raisons. D'ailleurs, l'hôpital est toujours à la recherche de volontaires désireux de passer un certain temps ici.

Au cours de ma préparation de voyage et aussi sur place, j'ai trouvé différentes écritures du mot. 'To track' signifie 'suivre', donc 'suivre quelqu'un ou rechercher une trace'. 'Tracking' signifie 'recherche de traces'.

'To trek', en revanche, signifie 'marcher, randonner' et 'trekking' ou 'trek' signifie 'randonnée, longue marche'. Bien que la recherche des gorilles puisse conduire à une longue et éprouvante marche, je trouve que la recherche des traces des gorilles est plus appropriée.

En fait, les deux termes sont corrects. Sur mon certificat de trekking gorille en Ouganda, il est inscrit 'Gorilla-Trekking', et sur le certificat du Rwanda, il est également marqué 'Gorilla-Trekking'. On trouve même ici différentes écritures.

Ce livre était dans le lodge et a immédiatement attiré mon attention. Il traite de la protection des gorilles, en particulier en République Démocratique du Congo par Carlos Schuler. Il parle de sa vie et des dangers en RDC. C'est très intéressant, surtout de lire sur les arrière-plans des guerres là-bas, et aussi sur l'engagement des ONG, de l'ONU et des consortiums !

Le livre n'est malheureusement disponible que chez l'éditeur et doit donc être commandé par un processus compliqué. Mais cela en vaut la peine. Lien vers le livre.

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