Trek de Choquequirao au Pérou

Choquequirao, la ville ancienne des Incas, est située à 2 987 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes. Surnommée "la petite sœur du Machu Picchu", cette cité inca abandonnée est en fait beaucoup plus grande.

Une visite à Choquequirao est une véritable aventure, car l'endroit n'est accessible qu'à pied. La randonnée est classée comme "difficile" et notée 5 sur 5. Les chemins sont raides, pierreux et sablonneux, et l'on progresse souvent sous une chaleur étouffante. Chaque pas devient alors une épreuve. Aucun train ni bus ne dessert cet endroit, contrairement à son voisin Machu Picchu.

Il n'est pas surprenant que peu de touristes (mais ce nombre est en augmentation) s'égarent ici. Pourtant, c'est à tort, car la vue sur ce paysage andin me coupe régulièrement le souffle. Je m'arrête sans cesse pour admirer, apprécier et tenter d'enregistrer autant que possible dans ma mémoire. Capturer ces moments avec mon appareil photo est presque impossible. Ces instants et panoramas compensent toutes les souffrances que j'ai endurées durant ces quatre jours.

En effet, je me suis aventuré sur le trek de 4 jours et, grâce à Papaya Tours et un guide formidable, j'ai vécu une aventure inoubliable.

En tout, j'ai parcouru quatre jours et 44 km de pentes raides, montées et descentes, pour découvrir Choquequirao. La 'berceau de l'or', comme l'appellent les Péruviens dans leur langue quechua. Cette ville aurait servi de dernier refuge aux Incas face aux Espagnols, qui n'ont jamais découvert la ville. La tâche n'est pas simple: il faut au minimum deux jours pour rejoindre Choquequirao.

'Oh wow, vous allez à Choquequirao, c'est de loin le plus beau trek mais aussi le plus difficile autour de Cusco' - peu importe avec qui je parle, tout le monde éprouve un grand respect pour cette randonnée. Même les guides sont difficiles à trouver pour ce trek. Tout le monde n'aime pas se fatiguer ainsi en montant et en redescendant par le même chemin. J'ai décidé de relever le défi de ce trek. L'aventure semblait trop fascinante pour que je m'attarde sur une description détaillée du parcours avant le départ. Peut-être que c'était aussi pour le mieux.

Quatre jours plus tard, après une bonne douche et allongé sur un lit d'hôtel confortable, je comprends de quoi tout le monde parle. Mais j'ai réussi - sans effondrement, sans ampoule ni autre blessure. Ok, les nombreuses piqûres de moustiques ne comptent pas, car cela est normal.

Vous trouverez ici mon récit détaillé de la randonnée de 4 jours vers les ruines incas de Choquequirao.

Le matin à 5 heures, nous sommes récupérés dans notre hébergement à Cusco. Le trajet vers Cachora n'est pas conseillé pour les personnes ayant le vertige ou pour celles qui ont des nausées lors des virages. Déjà ici, certains sont confrontés à un grand défi, avant même que la véritable aventure commence, car les routes serpentent le long de la falaise.

Après environ 4 heures de trajet (2 heures sur route bitumée et 2 heures sur une route de gravier), nous arrivons à Cachora. Ici, notre cuisinier Domenico achète du pain frais, puis nous poursuivons notre chemin. Cette "route" est relativement récente. Grâce à elle, nous économisons trois heures de marche à travers un paysage plutôt peu spectaculaire (ou le long de la piste de gravier).

Mais ensuite, nous arrivons. Nos sacs de sport (d'un poids maximum de 6 kg), la nourriture et les tentes sont chargés sur cinq mules. De plus, nous sommes accompagnés d'un cheval qu'une personne peut monter en cas d'urgence ("Cheval d'urgence"). Nous sommes également accompagnés par notre cuisinier Domenico, son assistant Benedicto et notre guide Henry. Louis de Cachora, qui possède les mules, est également avec nous.

Peu après 10 heures, nous partons. D'abord, il faut descendre vers la rivière. L'entrée est plutôt facile grâce à des lacets sablonneux qui descendent. 'Ainsi, cela peut continuer, ce n'est pas si difficile' - je me dis.

Nous passons un point de vue sur le canyon - une bonne occasion d'apercevoir des condors. Malheureusement, la couverture nuageuse est trop épaisse pour nous, si bien que nous ne voyons aucun oiseau.

Mais le vent soulevait le sable de la personne qui marchait devant, montrant que cette randonnée ne sera pas une promenade de santé.

Après trois heures de marche, nous arrivons à Chiquisca. Un site de camping agréable où nous nous arrêtons juste pour le déjeuner. Un petit kiosque vend des boissons, des biscuits, des bananes et du papier toilette. Notre plan initial était de descendre jusqu'à la rivière pour déjeuner et éventuellement se rafraîchir dans le cours d'eau. Mais à la profondeur maximale de la randonnée, il y a trop de moustiques en pleine chaleur de midi, et il est donc impossible de manger.

Vers 14h30, nous continuons notre descente vers le canyon profond, à travers lequel coule l'Apurimac. Au fait, ce canyon est l'un des plus profonds du monde. Après environ 50 minutes, nous y sommes.

À partir de maintenant, les journées de descente au pas léger sont terminées. Nous devons monter. Une montée raide. Le soleil brûlant de l'après-midi et le sable fin soulevé par le vent rendent le tout encore plus difficile: je suis à bout.

Les pas deviennent de plus en plus courts, et je pense rarement aux mots de mon ami blogueur Steve (Back-packer.org) : "Katrin, le 2ème jour est le plus dur, cela ne sera qu'une montée et à chaque tournant, tu penseras que cela ne peut pas être loin - mais l'objectif n'est pas plus proche". Sa randonnée a débuté au bord de la rivière, et donc la journée entière consistait en une montée simple. Je suis heureux d'en avoir déjà effectué une partie le premier jour. Notre objectif est appelé Camp Santa Rosa (1).

Chacun avance à son rythme. Je suis heureux d'avoir des bâtons de randonnée, que j'emporte pour la première fois en voyage. Je m'appuie avec mes dernières forces sur les restes des anciennes marches inca. Mon eau vient à manquer, la poussière soulevée par le vent assèche ma gorge, et je bois plus que d'habitude.

Lorsque nous atteignons le premier camp Santa Rosa après deux heures, je suis aux anges. Pour cinq soles, une douche glacée m'attend. Mais pour me débarrasser de la sueur et de la poussière, je ne me soucie guère de cela. Ensuite, un repas fantastique nous attend, pour lequel je parviens à rester éveillé malgré la fatigue.

Vers 20h30, je tombe dans un sommeil profond. Au matin, commence une forte pluie et je me réveille de temps à autre.

Nous allons escalader les ruines de Choquequirao aujourd'hui au deuxième jour. Vers 4h30, nous entendons frapper à notre tente "¡Buenos dias!, Coca Thé ?" - Évidemment, la boisson chaude nous réveille. Rapidement, nous nous habillons, préparons nos affaires et prenons le petit-déjeuner à 5 heures. À la première lumière du jour vers 5h47, nous partons.

Il bruine légèrement alors que nous continuons notre montée. Au camp, il règne encore le calme. Il semble que nous soyons les seuls lève-tôt. Chaque minute compte pour éviter le lever et l'ardente chaleur potentielle du soleil.

Vers 8 heures, nous faisons une petite pause pour déguster notre collation, que les cuisiniers nous ont préparée : une banane, un sandwich, une barre chocolatée et du jus de pêche. Ensuite, nous continuons à marcher en silence. Chacun à sa propre allure.

Un chemin qui semble perpétuel vers le ciel, l'objectif toujours en vue - mais n'en avançant que lentement. Un lacet après l'autre.

Soudain, - et à environ une heure du prochain camp - le guide Henry décide de faire une pause et sourit : "Vous avez déjà surmonté le pire. À partir de maintenant, cela ne sera que plat jusqu'au camp, et Choquequirao se trouve seulement à 50 mètres de plus que notre position actuelle." Nous échangeons des regards incrédules, soulagés.

Il est 8h43 (oui, j'ai noté toutes les heures en détail) lorsque nous atteignons Marampata. Dans ce petit village de montagne, beaucoup font une pause et montent leur camp. C'est le seul "endroit" avant Choquequirao qui dispose également de chambres. Nous faisons une autre pause de 10 minutes. Nous sommes dans les temps et ne voulons pas nous presser.

30 minutes plus tard, nous atteignons Sunchupata, l'entrée du parc national. Nous nous enregistrons et Henry paie les billets (60 PEN par personne, inclus dans notre tour). Déjà 20 minutes plus tard, notre cuisinier avec son assistant et les mules apparaissent. Après une brève discussion, il est décidé que nous allons jusqu'au camping, que nous déjeunerons là-bas, et ensuite nous repartirons l'après-midi en direction de Choquequirao.

Le chemin vers le camping nous semble interminable. Comme si les heures précédentes n'avaient pas existé, nous avançons joyeusement et avec légèreté, de bonne humeur. Plus nous avançons et plus les montées et descentes s'accumulent, plus notre impatience grandit. Henry n'avait-il pas dit que "Choque" n'était qu'à 50 mètres de plus ? Il n'a rien mentionné sur les prochaines montées et descentes, qui ne sont pas moins raides (mais plus courtes).

La première chose que nous voyons, ce sont les terrasses inca en bas de la falaise à Choquequirao :

Mais finalement, nous atteignons notre objectif intermédiaire. Il est 10h45 et nous avons assez de temps - même pour une sieste que nous faisons après le repas.

Pour atteindre Choquequirao, il ne nous reste plus que 35 minutes à partir d'ici. Nos deux cuisiniers viennent avec nous alors que nous prenons les derniers mètres vers le haut. Choquequirao est spécial pour chacun et étant l'un des sites les plus importants au Pérou, l'assistant cuisinier souhaite le visiter pour la première fois.

Soudain, le brouillard se lève et nous avons une vue dégagée sur le chemin depuis Marampata. Nous nous émerveillons encore du chemin que nous avons parcouru chaque jour :

Sur le chemin menant à la place principale, nous passons régulièrement devant d'anciens murs couverts par la forêt nuageuse. C'est dommage qu'une si grande partie de Choquequirao n'ait pas été dégagée. La superficie est immense :

Lorsque nous atteignons 3 085 m d'altitude, je suis émerveillé. La légendaire ville s'étend devant nous, souvent dissimulée par des brumes. Les nuages se dispersent momentanément et nous offrent une vue sur le site. Nous passons presque quatre heures sur cet immense site, affrontant de nouvelles montées et descentes à travers des sentiers d'un Indiana Jones dans la forêt nuageuse.

Les terrasses de lama sont les plus impressionnantes, leur étendue n'est vraiment visible que grâce aux prises de vue aériennes de mon drone. Ces terrasses, quant à elles, se rejoignent par un sentier à travers la forêt nuageuse et il faut environ une heure pour y descendre. Bien sûr, le chemin de retour sera à nouveau en montée raide. Mais cela devient presque habituel.

D'ailleurs : pensez toujours à lever les yeux, lorsque le ciel n'est pas couvert de nuages. J'y ai aperçu un condor. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir toujours des jumelles avec soi (mes conseils pour les jumelles se trouvent plus bas dans la liste des affaires à emporter).

Incroyable de voir les efforts que le peuple a fournis pour transporter toutes ces pierres sur ces pentes abruptes. Pas étonnant que Choquequirao n'ait pas été conquis par les Espagnols. Qui serait assez fou pour endurer cela - je me le demande plusieurs fois.

Contrairement à l'attraction touristique Machu Picchu, Choquequirao a seulement été dégagé à 30%. On suppose qu'une ville encore plus vaste se cache ici. Ceux qui se déplacent sur le site peuvent en estimer l'ampleur. Les terrasses excavées avec les lamas, les maisons et les terrasses abruptes sont beaucoup trop éloignées les unes des autres.

En fait, nous avons presque Choquequirao pour nous seuls. Seule une poignée d'autres touristes se promène sur le site. Les ruines enveloppées de brouillard apparaissent de temps à autre en ombre avant de disparaître soudainement. Henry, notre guide, a déjà dit au début : 'Choquequirao est ma randonnée préférée, mais je la fais très rarement, car l'effort est bien plus grand que sur le sentier inca vers Machu Picchu.' Mais il aime cet endroit et le chemin pour y arriver. Je comprends enfin pourquoi.

Juste avant 18 heures, nous sommes de retour sur la place principale et prêts à quitter Choquequirao. La randonnée de retour vers le camp dure environ une heure. Pour une fois, nous prenons un autre chemin à travers la forêt nuageuse, en passant par des terrasses incas.

Après une douche encore plus froide que la veille et un - comme toujours - diner délicieux, nous glissons heureusement dans notre sac de couchage.

Aujourd'hui, nous entamons notre chemin du retour. Nous connaissons le chemin et savons à quoi nous attendre. Le réveil se fait à 4h30, le petit-déjeuner à 5 heures et à 5h43, avec la première lumière de la journée, le départ de la randonnée commence. Au troisième jour, chaque pas fait mal. Il pleut et le brouillard ne se dissipe que lentement.

Près de trois heures plus tard, nous atteignons le camp Santa Rosa, où nous avons campé le premier jour. Nous grignotons nos collations, et nos genoux se réjouissent d'un soulagement temporaire.

Vers 10h14, nous atteignons la vallée et le pont, avec une inquiétude grandissante. Le soleil brille désormais de manière impitoyable, et j'applique un spray anti-moustiques, passe ma casquette sous l'eau glacée pour rafraîchir ma tête et retire les jambes de mon pantalon convertible.

Il fait bien trop chaud. À midi pile, soit environ 2 heures plus tard, nous atteignons notre lieu de repas, Coca Masa. Il fait une chaleur de four. La gorge est sèche, la tête brûlante. Nous faisons une pause jusqu'à 14h30, car cette chaleur de midi n'incite pas à avancer. Il ne nous reste plus que 1,5 heures jusqu'au camp Abra Capuliyoc, et nous sommes dans les temps.

D'autres organisateurs dressent déjà leurs tentes ici. Mais que faire au milieu de nulle part avec le reste de l'après-midi, je me demande, et je suis heureux que nous continuions.

Le soir, une autre douche m'attend. Comme toujours, elle est glacée, le pommeau de douche étant cette fois-ci fait d'une bouteille de Fanta avec des trous découpés. Cela ressemble davantage à un un lavage rapide, car les moustiques nous tourmentent. Nous apprécions la vue du coucher de soleil ainsi que l'extraordinaire ciel étoilé, avec la Voie lactée au-dessus de nous - visible à l'œil nu. Saturne et Jupiter brillent, ainsi que de nombreuses autres constellations. Nous sommes si crevés que nous oublions même de prendre des photos.

Sans oublier que la nourriture était encore fantastique. Il y avait même un gâteau ! Comment ils ont réussi à faire cela avec une cuisson au gaz, ils ne voulaient pas nous le dire...

Le dernier jour, comme chaque matin, nous sommes réveillés à 4h30 avec une chaude tasse de thé de coca devant notre tente. Avant 7 heures, nous prenons la route. Nous voulons atteindre notre destination avant le lever du soleil. La journée est brumeuse. Nous ne voyons ni notre point de départ ni notre objectif, toujours seulement quelques mètres devant ou derrière nous.

C'est vraiment dommage, car la nature ici est incroyable et nous distrait de l'effort. Un point de vue pour les oiseaux - spécialement les condors - est également caché par le brouillard (vous verrez des images du sentier sans brouillard aux jours 1 et 2 ci-dessus).

Il y a une odeur de fumée, car il y a eu récemment un incendie de forêt à grande échelle. Soudain, nous entendons des cris. Un glissement de terrain quelque part devant nous. Cela semble divertir les jeunes locaux. Ils ne réalisent pas le danger que cela représente. Nous passons sur le tas de débris et nous sommes soulagés qu'il ne soit rien arrivé.

Trop de gens marchent ici avec des écouteurs et de la musique à plein volume - une petite avalanche de pierres, ils ne l'entendraient donc pas. Les croix sur le bord du chemin témoignent des victimes. Cela devrait normalement éveiller les consciences.

Lorsque nous atteignons le point de départ du trek de Choquequirao à 8h28, j'ai les larmes aux yeux. Je n'arrive pas à croire que j'ai vraiment marché jusqu'à Choquequirao et visité cette ville ancienne.

Le trek de Choquequirao est une randonnée assez exigeante vers l'un des sites archéologiques les plus importants du Pérou. Une belle randonnée et une aventure inoubliable que je recommande à tous les visiteurs du Pérou - peu importe combien le chemin peut être éprouvant ! J'ai adoré l'isolement et l'inaccessibilité des ruines de Choquequirao. En cours de route et même sur le site, on croise rarement d'autres randonneurs.

Je ne peux pas décrire la sensation de bonheur que j'ai ressentie lorsque nous étions à Choquequirao au deuxième jour, ni lorsque nous avons enfin atteint le "but" - c'est-à-dire le point de départ - après quatre jours. J'avais des larmes aux yeux et étais fier de moi. Le fait de réussir un tel défi est probablement grâce à la seule volonté.

Si les mules n'avaient pas porté nos bagages et si je n'avais pas juste eu l'essentiel dans mon sac à dos, je serais probablement revenu sur mes pas. Si les ruines de Choquequirao ne m'attendaient pas pour être explorées, cela aurait également été le cas.

Mais à chaque pause, un délicieux repas nous attendait. C'est incroyable ce que notre cuisinier Domenico a pu préparer trois fois par jour. Nos yeux et notre étonnement grandissaient de repas en repas. Peu importe ce qu'on nous servait, c'était divin. Des popcorns aux ceviches, en passant par le lomo saltado, et pour notre dernier soir, même un gâteau ! Tout simplement incroyable ! Cette nourriture compense jour après jour les efforts fournis pour découvrir Choquequirao.

Un grand merci à Papaya Tours et Visit Peru qui m'ont invité à réaliser ce trek. Je recommande à tout le monde de réserver la tournée avec Papaya Tours. Le guide et le cuisinier étaient géniaux, les sacs de couchage prêtés et notre tente étaient aussi d'une qualité exceptionnelle.

Comme nous nous posions cette question avant la randonnée, j'ai scanné la carte que nous avons reçue de notre prestataire. Je ne peux que le répéter, la répartition était parfaite. Car le deuxième jour, la plupart des autres groupes devaient faire toute la montée vers Choquequirao, tandis que nous en avions déjà fait une partie le premier jour.

Voici notre carte scannée, indiquant quels trajets nous avons empruntés chaque jour lors du trek de Choquequirao :

Honnêtement ? Cette question ne s'est pas posée pour moi. Je n'ai ni l'envie de grimper (comme la plupart des randonneurs, qui avec leurs sacs surchargés semblent proches de l'épuisement) ni de porter tous les objets (on parle ici non seulement de la tente, mais aussi de nourriture, d'eau, ...) vers le sommet. On ne peut donc plus vraiment parler de "plaisir".

Bien sûr, il y a des minimalistes qui réussissent à atteindre le sommet avec un tout petit sac à dos, une tente et d'autres équipements - je ne me compte pas parmi eux. C'est pourquoi nous avons réservé cette excursion chez un prestataire, avec des mules, un guide et des cuisiniers.

L'avantage, c'est non seulement de bénéficier d'un bon repas, d'une tente avec un sac de couchage chaud, mais aussi qu'un guide peut vous donner des informations et des histoires sur la formation du site et la nature environnante (plantes et animaux) que vous pourriez ne pas obtenir autrement.

Il existe plusieurs prestataires de trek à Cusco. Je me suis senti plutôt envahie, car chacun - comme sur un bazar - voulait m'attirer dans son magasin. J'étais donc heureux d'avoir déjà réservé ma place pour le trek de 4 jours de Choquequirao chez Papaya Tours avant même le voyage (lien vers la visite).

Oui, cela coûte plus cher, mais cela nous a apporté de nombreux avantages :

La randonnée dure 4 jours. Certains prestataires proposent également le trek en 5 jours. Vous avez également la possibilité d'étendre votre parcours sur 7 à 11 jours jusqu'à Machu Picchu. La randonnée est considérée comme "difficile" et est décrite comme la plus exigeante autour de Cusco (bien que je pense que le trek d'Ausangate soit tout aussi difficile, voire plus, à cause de son altitude - sans y avoir été).

Nous camperons sous des tentes, mais des hébergements sont disponibles juste avant Choquequirao à Marampata (jour 2), sinon je ne connais pas d'autres options.

En raison de sa situation dans la vallée de l'Apurímac, un climat tropical règne toute l'année ici. Les nuits peuvent être fraîches et humides, tandis que les journées sont très chaudes. Dès que le soleil perce à travers les nuages, il fait très chaud et fatigant. La plupart du chemin n'offre pas de protection contre le soleil. Les moustiques et les mouches de sable rendent également la randonnée désagréable.

Les meilleurs mois sont de mai à septembre, quand c'est la saison sèche au Pérou. Durant la saison des pluies, vous pouvez marcher, mais des pluies torrentielles peuvent provoquer des glissements de terrain très dangereux (il y a quelques croix au début, bref mémorial pour ces victimes). C'est pourquoi notre guide nous a clairement déconseillé d'y aller. Les chemins poussiéreux deviennent boueux et glissants. Étant donné qu'ils sont raides et situés sur des pentes abruptes, cela peut également entraîner de graves accidents.

Je trouve que septembre est optimal, car les nuits sont plus chaudes qu'en juillet ou en août et il pleut souvent le matin, ce qui permet d'échapper à la chaleur écrasante du soleil pendant quelques heures. Je trouve cela très agréable.

Tous les détails sur la meilleure période pour visiter le Pérou se trouvent ici

La randonnée atteint une altitude de 3 100 m et est donc plus basse que Cusco. Je vous recommande de rester au moins deux jours à Cusco avant de partir en trek. Cela laissera le temps à votre corps de s'acclimater.

Voici ma liste de matériel pour la randonnée de 4 jours. Si vous comptez réaliser le trek par vous-même, vous devrez bien sûr prévoir la tente, le sac de couchage et le matelas de sol ainsi que de la nourriture, de l'eau et des ustensiles de cuisine. Comme mentionné, nous avons réservé ce tour et n'avons donc eu à nous soucier que de nos vêtements et de notre matériel (appareil photo).

Mes bagages consistaient à un sac de sport (de Patagonia, car étanche*) et à un sac à dos de jour (Deuter Trans Alpine avec 28 litres et protection contre la pluie*). La photographe Kristina avait un sac de sport de The North Face* et avait acheté un sac à dos dans l'un des magasins de plein air à Cusco.

Avant le voyage, j'avais comparé les deux sacs de sport et j'ai opté pour le sac un peu plus grand de Patagonia*. Il peut être complètement lavé, est absolument étanche et résistant à la poussière. Je ne sais pas si le sac de North Face est bien étanche. Il a un poids réduit.

Pour des voyages individuels au Pérou, il n'y a pas de guide plus complet et informatif que QUER DURCH PERU.

Ce guide fait 370 pages d'une richesse d'informations. Avec des listes de matériel (utile pour des treks de plusieurs jours) et des expériences de deux blogueurs qui ont vécu longtemps au Pérou et y reviennent toujours.

Vous trouverez ici de nombreux conseils pratiques, itinéraires de voyage et guides de ville pour le Pérou, offerts par Anne et Nora.

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Pour le trek à Choquequirao, j'ai été invité par Papaya Tours et Prom Peru. Je vous en remercie - mes expériences et opinions restent cependant les miennes.

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