Kruisvaart in Patagonië en Vuurland over Kaap Hoorn

Patagonië is voor velen de plek die je aan het einde van de wereld wilt bezoeken. Ook ik had lange tijd de wens om hierheen te komen en dit wilde land tussen de Atlantische en de Stille Oceaan te verkennen.

Hier vind je duizenden jaren oude regenwouden, enorme gletsjers, grillige bergmassieven met watervallen, een uitgestrekte pampa, mysterieuze fjorden en steeds weer prachtige regenbogen.

Precies deze fjorden wilde ik in Patagonië verkennen. Met de auto kom je hier niet, maar wel met een van de twee expeditieschepen van de enige aanbieder, Australis (Bekijk hier de aanbiedingen).

Zo gebeurde het dat we het einde van onze 5-weekse reis (Bekijk het reisverslag Chili-Argentinië) op het schip doorbrachten. Vijf dagen (4 nachten) voeren we door de fjorden van Patagonië: van Ushuaia (Vuurland, Argentinië) via Kaap Hoorn naar Punta Arenas (Patagonië, Chili).

Wat we hier meemaakten waren niet alleen adembenemende landschappen en een rustige zee, maar ook heftige winden en sterke zeeën. De zeestromingen zijn vooral bij Kaap Hoorn verraderlijk en precies dat maakt deze expeditiecruise zo bijzonder.

Dag 1: Van Ushuaia naar Kaap Hoorn

Dag 2: Kaap Hoorn en de Wulaia-baai

Dag 3: Pía-gletsjer - Garibaldi-gletsjer

Dag 4: Agostini Sund - Águila-gletsjer en Cóndor-gletsjer

Dag 5: Magellaan-pinguïns op Isla de Magdalena en ontschepen in Punta Arenas

Ons avontuur begint in Ushuaia. 'El Fin del Mundo' - het einde van de wereld, zoals de kleine stad aan het meest zuidelijke uiteinde van Argentinië adverteert. Ook wordt hier adverteert dat de meeste expedities naar de Antarktis vanaf Ushuaia vertrekken. Het verbaast me niet, want nergens anders kan je zo dicht bij de Antarktis zijn als hier (bijna 1000 km zoals de pinguïns in de stad ons tonen). Alleen de brute Drake Passage en 2-3 reisdagen scheiden Ushuaia van de Antarktis.

Wanneer we de haven binnenkomen, blijkt dat van de zes onderzoeksschepen die in de haven liggen, vijf naar de Antarktis vertrekken. Slechts onze Ventus Australis heeft een andere route: de afgelegen fjorden en gletsjers van Patagonië. Het regent pijpenstelen en donkere regenwolken hangen boven de bergen van Vuurland.

Daarom begeven we ons na het passeren van de douane snel naar het binnenste van het schip. We worden verwelkomd door de bemanning en checken in, geven onze paspoort af (dit is normaal op schepen, omdat we de grens tussen Argentinië en Chili passeren) en betrekken onze hut op dek 2 van het nog niet eens een jaar oude schip.

De hut is zeer ruim, helder en de grote panoramavensters maken de ambiance compleet. Zelfs de badkamer is - in verhouding tot andere cruiseschepen - redelijk groot. Ik ben enthousiast en blij dat ik het bed bij het raam mag laten.

Lange tijd blijven we hier niet hangen, want op het dek vangen we nog een laatste blik op het met zwarte wolken bedekte Ushuaia en het Tierra del Fuego National Park.

De regen stopt en de zon verwarmt met zijn laatste stralen van de dag de koele lucht. We hebben zelfs het geluk een regenboog te zien die volledig over de horizon reikt en in de zee verdwijnt. Wat een afscheid van Argentinië!

We gaan naar de Sky Bar, waar de kapitein de gasten aan boord verwelkomt. Hij legt de route uit en wat ons de komende dagen te wachten staat, voordat hij zich verontschuldigt en we vertrekken.

Als we uitvaren, gaat de zon langzaam onder. We laten de stralende lichten van Ushuaia achter ons en zetten koers naar het legendarische Kaap Hoorn.

Tijdens het 3-gangen diner met Chileense wijn draait alles om één onderwerp met onze nieuwe tafelgenoten: Kunnen we de volgende ochtend aan land gaan op Kaap Hoorn? We weten het niet. De weersvoorspelling is goed, maar wat zegt een voorspelling voor Kaap Hoorn nou eigenlijk?

Als ik in bed lig, verlaten we het Beagle-kanaal en zetten koers naar Kaap Hoorn. In de verte schijnen de lichten van Ushuaia heel klein. De zee lijkt rustig, ik voel nauwelijks dat ik op een schip ben.

Maar dat is ook een misverstand, want het weer kan snel veranderen, ...

Plotseling zit ik rechtop in bed. Waar ben ik en waarom is het zo luid? Golven beuken tegen de boeg van de inmiddels helemaal niet meer rustige zee. We zijn in een storm, de wind laat het schip op en neer schommelen. Het is pas 0:30 uur.

Hoewel de golven maar 2-3 meter hoog zijn, beukt de wind met 100 km/u over de zee. Hierdoor wordt het schip heen en weer geworpen. Ook Susi zit naast me rechtop in bed met kleine ogen. Vermoeid merkt ze op: 'De Drake Passage is ook niet veel erger!' - Nou geweldig, denk ik. Dan maar naar de Antarktis.

Tegen 3:30 uur wordt het langzaam licht. Dat ik de vroege zonsopgang bij het panoramavenster in de eerste nacht (onvrijwillig) zou meemaken, had ik niet gedacht.

Na een nacht die aanvoelt als slapeloos (ik ga steeds rechtop zitten om naar de zee te staren) gaat de wekker om 6 uur en spring ik opgelucht op! Koffie en sandwiches staan klaar.

Mijn echte hoogtepunt van de reis. Wie droomt er niet van om één keer in het leven aan land te gaan op het beruchte Kaap Hoorn? Cabo de Hornos klinkt als een avontuur. Of is het gewoon de gedachte om op een verre, bijzondere plek aangekomen te zijn?

Dromen van veel zeelieden en avonturiers zijn hier in duigen gevallen. Niet voor niets worden de wateren als de grootste scheepsbegraafplaats ter wereld beschouwd. Meer dan 800 schepen zouden hier al zijn gezonken of tegen de klippen van het eiland zijn gebroken. Meer dan 10.000 zeelieden verloren daarbij het leven.

De ruimte op zeekaarten is nauwelijks voldoende om alle scheepswrakken weer te geven. Want ze zijn allemaal daarop gemarkeerd. Bang ben ik niet, de nieuwsgierigheid overheerst. Hoe voelt het om aan land te gaan op het zuidelijkste stukje aarde ter wereld?

Susi, mijn reisblogger vriendin en metgezel, had bij twee bezoeken pech gehad. Bij de derde poging zou het eindelijk moeten lukken!?

Dus grijpen we onze zwemvesten, camera's en trekken we warmere kleren aan. We zijn er klaar voor!

Tegen 7 uur ankeren we bij de baai van Kaap Hoorn, waar we mogelijk aan land kunnen gaan. Het water lijkt rustig, de zon schijnt en glinstert boven het Albatrosmonument met een zichtbare scheur in het midden: Dat is Kaap Hoorn.

Ik zie een klein strandje en een lange steile trap naar boven. Aan het einde staat een klein huisje, waarvan aan de zijkant een grote Chileense vlag is geschilderd. Achter het huisje bevindt zich de vuurtoren en een klein huis waarin de vuurtorenwachter met zijn gezin woont. Er leidt een houten loopbrug naar het monument aan de rechterkant. Zullen we deze betreden?

De eerste Zodiac wordt te water gelaten. Tenminste, bij de poging observeer ik de bemanning. Zodra zij stoppen met de poging en de Zodiac terug aan boord halen, besef ik: De eerste poging om naar Kaap Hoorn te komen is mislukt.

Kort daarna klinkt de aankondiging dat de wind weliswaar oké is, maar de golven van 2 meter te hoog zijn om in de Zodiac te stappen. We wachten eerst af, maken foto's en ik kijk naar de eilanden rond Kaap Hoorn.

Had ik het me zo voorgesteld? In mijn hoofd was het slechts één en niet talloze kleine eilanden. Het Kaap Hoorn bestaat uit een eilandarchipel en is als nationaal park beschermd. De eilanden hebben soms steile kliffen en zijn bedekt met weelderig groen gras.

De zee glinstert turkoois en plots steekt een pinguïn zijn kop boven het water uit, om net zo snel weer te verdwijnen.

Wat veel mensen niet weten: Kaap Hoorn (of: Cape Horn/Cabo de Hornos) is een eilandarchipel en nationaal park, en met een beetje geluk kun je aanlanden op het zuidelijkste eiland, het eigenlijke Kaap Hoorn.

Om 8:15 uur hebben we duidelijkheid: De poging om aan land te gaan is mislukt. De golven zijn te hoog. Bovendien nadert er vanuit het zuiden een zwarte muur. Onweersbuien. We vertrekken en nemen koers naar onze volgende bestemming: Wulaia-baai.

Na een ontbijt gaan we weer even in bed liggen om tenminste een beetje van ons slaaptekort in te halen.

Om 12 uur krijgen we de mogelijkheid om de kapitein en zijn bemanning op de brug te bezoeken. Natuurlijk maken we gebruik van deze mogelijkheid. We zien de nog verse zeekaart voor Kaap Hoorn, waarop de cijfers en berekeningen met een potlood zijn ingeschreven.

Want wie Kaap Hoorn rondvaart, vertrouwt niet op moderne technologie: De navigatie gebeurt handmatig.

We gebruiken de tijd tot we de Wulaia-baai bereiken en rusten nog even uit van de korte nacht.

Tegen 15 uur bereiken we de historisch belangrijke Wulaia-baai. De zee ligt rustig voor ons, een landing met Zodiacs zou deze keer geen probleem mogen zijn.

De Caleta Wulaia (Caleta is Spaans voor baai) is een plaats van groot historisch belang, want hier bevond zich ooit de grootste nederzetting van de oorspronkelijke bewoners van Vuurland, de Yámana-indianen (ook wel Yagan of Yaghan genoemd). Charles Darwin ging tijdens zijn reis aan boord van de HMS Beagle met kapitein Fitz Roy in 1833 aan land. Darwins taak was destijds om de regio te kartografen en verkennen.

Fitz Roy probeerde ook de Yámana-indianen te kerstenen, op hen werd toen wreed gejaagd. Wie niet in de strijd stierf, werd door een van de ingebrachte ziekten doodgedaan. Vandaag de dag zijn de Yagan uitgestorven. Dit hoofdstuk is een zeer donkere pagina uit de Chileense geschiedenis, die vaak wordt verzwegen.

Van dit verhaal is nog te zien een verlaten radiostation van het Chileense leger. Dit heeft Australis overgenomen en ingericht als informatiecentrum over de geschiedenis van de Yagan en de onderzoekers.

Gereconstrueerde Yagan-tenten achter het museum kunnen ook bewonderd worden.

Maar we gaan eerst op een kleine, niet al te zware wandeling bergopwaarts (duurt ongeveer 1 uur). Na 14 dagen wandelen in Patagonië zijn we niet bang voor deze soort klim. We lopen door het bos naar een uitkijkpunt met uitzicht op de Ventus Australis en de Wulaia-baai.

Onderweg leren we over de planten en vruchten en de Scheinbeuken, de Magelhaense altijdgroene beuk en de Antarctische Scheinbeuk, die hier alleen voorkomen. We bevinden ons in een sub-antarctisch regenwoud. De regio behoort tot de Darwin-bergketen van de Andes, die wordt omringd door een 150 km lange ijskap.

In het zuiden van Patagonië komen de Magelhaense toendra, het Magelhaense oerwoud en het Magelhaense regenwoud samen, dus drie klimaatzones. Dat klinkt behoorlijk indrukwekkend voor ons.

Bovendien horen we voor de herhaalde keer het verhaal van de Calafate-bessen: wie ze eenmaal eet, komt terug. We zullen het zien.

Aan het einde is er warme chocolademelk, op verzoek met whisky. ¡Salute!

Na wederom een 3-gangen diner en vandaag Chileense wijn kijken we naar een documentair filmpje over de fauna op Vuurland. Daarna vallen we moe in bed.

Vandaag staan bezoeken aan twee gletsjers op het programma: Pía-gletsjer en Garibaldi-gletsjer. Al op de weg naar deze gletsjers passeren we de zogenaamde 'Allee der Gletsjers' - maar als om 6 uur de wekker afgaat en ik uit het panoramavenster kijk, zie ik vooral één ding: mist en nevel. De ogen zijn zwaar en daarom blijf ik liggen.

Later kruisen we de hoofdarm van het Beagle-kanaal en varen de Pía-baai binnen. Een paar ijsbrokken drijven aan ons voorbij. Nog voor het ontbijt gaan we naar het hoogste dek om de ingang te observeren.

Bij de gelijknamige Pía-gletsjer gaan we daarna aan land. We worden met Zodiacs overgezet en beginnen met een een uur durende klim (ik zou het geen wandeling noemen) naar meerdere uitkijkpunten en zien het fjord en de Pía-gletsjer vanuit verschillende perspectieven.

Het pad is modderig en een beetje steil. Aangezien de klim kort is, is hij voor iedereen te doen (let op dat wij de moeilijkste optie hebben gekozen, het lijkt erop dat de gemiddelde gasten aan boord niet de meest sportieve zijn).

Eenmaal boven worden we beloond met een uitstekend uitzicht op de gletsjer, die zich tot in de zee uitstrekt. We zien ver onder ons het schip heel klein tussen de ijsbrokken ankeren.

Om de natuur en het gekraak van de gletsjer te horen, leggen we een 'Patagonia Moment' in, zoals gids Auguste het noemt: We zwijgen een minuut en bewegen ons niet. Onze outdoorkleding (de meesten dragen regenbroeken) maakt ruisende geluiden zodra je je beweegt.

Daarna klim ik nog even een klein rotsblok omhoog en heb dan ook aan de achterkant van de berg uitzicht op een gletsjerlagune.

Nu moeten we langzaam terug, maar niet zonder nog een extra stop te maken aan de voet van de gletsjer op waterhoogte. Ik zit daar en geniet. Zo behoren we tot de laatsten die weer aan boord gaan.

In de namiddag zetten we koers naar de Garibaldi-fjord aan de zuidkust van Vuurland. Links en rechts van ons schittert een indrukwekkend oud regenwoud in de mooiste groene en gele tinten. Tussendoor storten watervallen naar beneden.

Hier zouden we kunnen deelnemen aan een wandeling door het regenwoud van Patagonië, maar dan zouden we zonder een blik op de gletsjer aan land moeten gaan. We besluiten dat niet te doen, de gletsjers fascineren me te veel.

Het mooiste is: de kapitein stuurt niet alleen naar de Garibaldi-gletsjer, we komen ook heel dicht bij de kalvingzone. Van het buitendek kunnen we genieten van deze rit en hebben daarbij het allermooiste uitzicht op de Garibaldi-gletsjer.

De kalvingzone lijkt als een muur van ijs, wanneer je er dichtbij komt. Gedurende mijn lange reis ben ik meerdere keren voor deze reuzen geweest en heb ik gestaan van bewondering. Dat is ook hier het geval.

Ik ben betoverd en kan niet wegkijken. Het kan elk moment zijn dat er een groter stuk van de gletsjer afbreekt en ik wil dat schouwspel zien. Je kunt je daar niet op verzadigen. Elke keer dat het kraakt en ijs met luid gekletter in de zee valt, verstijf ik en vergeet ik op de knop te drukken. Maar deze herinneringen neem ik wel mee naar huis.

Helaas is het zover: we draaien om en verlaten de Garibaldi-fjord.

De tijd tot het avondeten overbruggen we met een weer interessante presentatie over de Magellanstraat. De geschiedenis van de verkenningen interesseert me echt en zo maak ik ijverig aantekeningen over leuke tips die ons worden gegeven.

Na het diner willen we nog niet naar bed en kijken we naar een documentaire over Zuid-Georgië. Dit heeft tot gevolg dat ik niet alleen naar de Antarktis wil, maar ook de 'extended version' met Zuid-Georgië wil maken. Ik begin alvast met sparen ...

In de vroege ochtend varen we door het Cockburn-kanaal en buigen in de Agostini-sund. Vanaf hier zien we gletsjers die uit het midden van de Darwin Cordilliere komen. Veel van deze gletsjers reiken tot in de zee.

We hebben het Agostini-nationaal park bereikt. Maar de landschappelijke schoonheid van de bergen en gletsjers wordt grotendeels verborgen door wolken en stortregens.

Na een snel ontbijt is het tijd om regenbroeken, wind- en regenjassen, sjaals en mutsen aan te trekken, zwemvesten in te pakken en naar het dek te gaan om te wachten op de indeling in de Zodiacs. Het is 5 graden, dat is voor het zuidelijke Patagonië en Vuurland niet eens zo koud.

Wanneer we aan land gaan, starten we met een kleine wandeling langs de lagune van de Águila-gletsjer. De gletsjer ligt in dichte mist. Of het weer zal verbeteren?

Aan de overkant ligt een combinatie van algen- en regenwoud. Maar dat wenden we de rug toe.

De wandeling is kort en gemoedelijk, en om onze 'Patagonia Moment' opnieuw te ervaren, maken we een kleine omweg door een oeroud regenwoud, dat tot vandaag de dag vermoedelijk door zeer weinig mensen is betreed.

Wanneer we het dichte, met mos bedekte bos verlaten, is het nog maar een kort stuk tot we tegenover de gletsjer staan. De regen wordt minder, zodat ik zonder constant mijn lens te hoeven schoonmaken een paar foto's van de bewolkte Águila-gletsjer kan maken.

Wanneer we terug naar het schip gaan, verdwijnen de wolken voor een kort moment. De gletsjer weerspiegelt zich indrukwekkend in de lagune en door het sombere weer lijkt alles een beetje mystiek.

Na de lunch en een presentatie over Magellaanse pinguïns en hun thuis Isla Magdalena (die we morgen zullen bezoeken) zijn we in de namiddag klaar voor de laatste gletsjer van de reis.

In de Zodiac-boten varen we deze keer direct naar de gletsjer tong van de Cóndor-gletsjer aan het einde van de fjord. Zo dichtbij met een klein bootje kom je zelden, want dit avontuur is niet geheel zonder gevaar.

De gletsjer mag niet te actief zijn en het is het beste dat er tijdens ons verblijf geen groter stuk ijs afbreekt (zo noemt men het breken van ijs). Want dat zou een grotere vloedgolf kunnen veroorzaken en we zouden in de Zodiacs niet meer zo veilig zijn. Het water is bitterkoud, een val erin wil niemand.

Maar precies dat willen we: Grote stukken ijs die luid knallend in het water vallen. De Cóndor-gletsjer doet ons die gunst helaas niet (het zijn steeds maar kleine ijsstukken die afbreken), maar opnieuw besef ik hoezeer deze gletsjers me fascineren. De structuren van het ijs, de spleten en de verschillende tinten waarin het ijs straalt zijn prachtig.

De gletsjer is overigens vernoemd naar de Andes-condors die aan de steile rotswanden van de fjord nestelen en verblijven, wanneer ze niet op jacht zijn. Omdat het nog steeds regent, krijgen we helaas geen van deze indrukwekkende dieren te zien.

Een beetje verdrietig en weemoedig ben ik, wanneer we omdraaien en de fjord richting Ventus Australis verlaten. Dit wordt onze laatste avond aan boord van het expeditieschip.

De kapitein houdt een afscheidsrede, de zeekaart voor Kaap Hoorn wordt onder de passagiers geveild en de kapitein nodigt ons uit voor het Captain's Dinner.

Wanneer we ons daarop voorbereiden, komt er plotseling een storm opzetten. We zijn terug op de Magellanstraat en deze maakt zijn beruchte naam waar. Het buitendek en de bars worden gesloten, glazen vallen kletterend van tafels en je zou je alleen op het schip moeten verplaatsen als je ten minste één hand aan de reling hebt. Je voelt je een torkelende dronkaard.

Ikzelf lig tijdens deze 'actie' op mijn bed en kijk uit het panoramavenster, waarop steeds weer golven en waterfonteinen slaan. Wat er buiten onze hut gebeurt, vertelt Susi me opgewonden, wanneer ze enthousiast naar me toe komt bij het panoramavenster. Aangezien ik er geen probleem mee heb om zeeziek te worden, vind ik dit op en neer zeer leuk (behalve 's nachts, want dan zou ik ook graag willen slapen, haha).

Voor het eerst tijdens deze 5-daagse reis breekt kort voor de zonsondergang de wolkenlaag open en ervaren we een van de mooiste en kitscherigste zonsondergangen die je je kunt voorstellen. Het is inmiddels na 22 uur en we nemen al met weemoed afscheid van deze prachtige plek op aarde.

Vandaag is het weer vroeg opstaan. Maar voor mij is dat vandaag geen probleem, want we gaan naar mijn favoriete dieren, de pinguïns!

Ik ben erg opgewonden en sta al voor 7 uur met camera en reddingsvest in de hand op het dek te wachten op de landing per Zodiac.

De weersomstandigheden zijn goed en dat betekent: We kunnen vertrekken!

Het eiland in de Magellanstraat biedt een enorme kolonie van Magellaanse pinguïns een thuis. Tijdens een wandeling over een gemarkeerd pad kunnen we ze observeren.

'Pinguïns hebben hier altijd voorrang!' - dat is het motto en zo begint iedereen voor zichzelf zijn bezoek.

'Houd altijd afstand en ga niet op de grond liggen om te fotograferen, want de pinguïns hebben vlooien!'. Huch, ik heb in Zuid-Afrika meerdere keren hun soortgenoten bezocht, maar ik ben nog nooit op het idee gekomen dat deze schattige dieren ook door vlooien kunnen worden besmet. Ik verdring dit detail en kniel toch op het pad om op ooghoogte de pinguïns te kunnen observeren.

Want: We hebben maximaal een uur de tijd met de schattige beestjes. Als er een storm opsteekt (wat hier vaak gebeurt), moeten we snel terug naar de steiger en terug aan boord van het schip. De tijd is altijd niet voldoende. Dat is het nooit, of het nu gaat om pinguïns, gorilla's of safari's in Afrika.

Ik hou ervan om de pinguïns te observeren terwijl ze voorbij waggelen, spetteren en chillen. Ze zijn gewoon te schattig.

Helaas is het ook hier (net als bij hun soortgenoten in Zuid-Afrika) zorgwekkend dat hun aantallen snel afnemen. Ze zijn met uitsterven bedreigd.

Urenlang zou ik naar de pinguïns kunnen kijken terwijl ze waggelen, gek maken, nesten bouwen, paren, broeden, baden, struikelen en trompetteren.

Maar zoals het moet gebeuren, na bijna een uur volgt de instructie om terug aan boord te gaan. De wind wordt sterker. Ik besef dat dit mijn laatste hoogtepunt was van twee prachtige landen. Ik weet dat ik terug zal komen.

Maar zo abrupt zou onze reis dan toch niet eindigen.

Ontschepen in Punta Arenas, of: In Patagonië is het tijdsgevoel anders. Plannen maken is moeilijk, want het kan altijd anders lopen.

Bijna twee uur later en veel eerder dan gepland bereiken we Punta Arenas. Maar wanneer we op willen staan en de laatste dingen willen inpakken, krijgen we de aankondiging: We kunnen de haven niet binnenvaren. De reden? De wind en de stroming zijn te sterk.

Wat? In mijn ogen is de zee rustig, de zon schijnt en verder voelt mijn gevoel weer heel anders dan dat van de ervaren zeelieden aan boord. "Katrin, ga even naar buiten, dan voel je de wind". gezegd, gedaan.

Ik kom niet ver, want zodra ik me tegen de wind opgesteld, word ik teruggeduwd. Wow, wat een kracht. Ik besef dat de winden veel te sterk zijn. Het binnenvaren van de haven is dus vooralsnog mislukt.

We krijgen een loods en twee sleepboten ter hulp, die ons tegen de windmuur naar de haven zouden moeten duwen. Ook dat mislukt voorlopig. Inmiddels is het tijd voor de lunch en tovert de keukencrew een ongeplande maaltijd voor ons passagiers.

Na weer enkele uren (het is inmiddels 15:30 uur) kunnen we eindelijk de haven binnenvaren en ankeren in Punta Arenas. Gelukkig hebben we onze terugvlucht naar Santiago de Chili pas voor vanavond geboekt. Van een vrij middag in Punta Arenas komt niets in de zin, want we racen zo snel mogelijk naar de luchthaven, waar we andere passagiers ontmoeten die hun eerste vlucht hebben gemist.

Vandaag zijn we weer een spannende en opwindende ervaring rijker geworden! En precies daarom reis ik zo graag.

Cruceros Australis is de enige aanbieder voor 5-daagse expeditieschepen door het zuidelijke Patagonië en Vuurland. Er zijn twee routes, die door twee schepen worden bevaren: Stella Australis en het nieuwe zusterschip Ventus Australis, waarop we de tour hebben gemaakt.

Volgens hun eigen opgave houdt Australis de nationaal en internationaal geldende voorschriften voor milieubescherming in acht.

De meeste passagiers zijn al wat ouder, maar er waren verrassend veel mensen tussen de 30-50 aan boord.

Dagelijks zijn er twee excursies, lezingen en documentaires.

Moeilijkheidsgraad van excursies: Omdat er voornamelijk 'oudere mensen' aan boord zijn, moet je je niet laten afschrikken door 'challenging' excursies. Je kunt gerust het moeilijke niveau kiezen. Voor mij waren deze niet eens als gematigd te beschouwen. Iedereen die geen beperkingen heeft of beperkt is, kan dit, daar ben ik van overtuigd.

Kleding: Vanwege de expeditiecruise casual en relaxed. Het biedt zich voor de rest van Chili en Argentinië, de gelaagdheid aan.

Je hebt tijdens de reis geen mobiele ontvangst. Tijd om te ontspannen is geboden.

Reisziekte / Zeeziek: Ikzelf heb daar helemaal geen ervaring mee, want gelukkig heb ik daar nooit problemen mee gehad. Ook al ben je de hele tijd op schijnbaar rustige en beschermde wateren, moet je de tocht naar Kaap Hoorn niet onderschatten. Neem profylactisch medicijnen of pleisters tegen reisziekte mee. Want als je eenmaal zeeziek bent, is het meestal te laat om er nog iets tegen te doen.

Er is geen reisgids voor de cruise, omdat de bestemming te specifiek is. Als je een reis naar Chili of Argentinië er een voor of na wilt maken, kan ik je de reisgidsen van Dumont voor Chili en Argentinië aanbevelen.

De beste reisperiode is in de Patagonische zomer van november tot maart. Maar zelfs dan heerst het typisch Patagonische weer en kun je vier seizoenen op één dag of zelfs binnen een uur meemaken.

Wees op alles voorbereid en neem, naast warme kleding, ook een regenbroek en regenjas (het beste is een waterdichte windjack) mee.

We hebben de cruise door de fjorden van Patagonië en Vuurland begin december gemaakt en aan het einde van onze 5-weekse reis door Chili en Argentinië.

Hadden we de eerste vier weken een geluksgolf qua weer, wisselde het weer tijdens de cruise en zagen we helaas zelden de zon en de blauwe lucht. Maar ook dat maakt deze reis bijzonder.

Ben je hier al eens geweest en heb je meer tips? Dan kijken we uit naar een reactie onder deze tekst.

Alle reisverslagen voor Chili op een rij

Alle reisverslagen voor Argentinië op een rij

Reis naar Chili plannen: Chili tips en alles wat je moet weten

Reisverslag Chili Argentinië individueel reizen

Wil je altijd de beste reis- en insider tips ontvangen? Volg me dan op Facebook, Instagram, Pinterest, Threads of abonneer je op mijn Nieuwsbrief, om regelmatig updates en exclusieve tips te ontvangen.

♥ Maak je graag gebruik van mijn tips? Zet je dank om met een koffie ☕️

Mijn artikelen zijn het resultaat van intensief onderzoek, persoonlijke ervaringen en eerlijke aanbevelingen - helemaal zonder KI. Ik schrijf ze zodat je je reizen stressvrij en met echte, zelf-geteste tips kunt plannen.

Als je mijn werk leuk vindt en simpelweg dank wilt zeggen, ben ik blij met een kleine fooi in mijn virtuele reisfonds. Elke bijdrage helpt me om onafhankelijk en met passie hoogwaardige content voor jou te maken. Bedankt!

Vertrouwen is belangrijk: In enkele van mijn artikelen vind je aanbevelingslinks (Affiliate-links). Als je via een van deze links iets boekt of koopt, kost het je niets extra - maar ik ontvang een kleine commissie. Zo kun je me zonder extra moeite steunen en help je me om deze blog in leven te houden. Bedankt dat je deel uitmaakt van mijn gemeenschap en mijn passie voor authentiek reizen deelt!

Disclaimer: Een grote dank aan Australis voor deze geweldige reis - mijn mening is natuurlijk en blijft mijn eigen.